F Gitar Atölyesi

İkinci El (Kullanılmış) Gitar Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz

2012-02-28T15:01:00.000-08:00

Selam arkadaşalr sevgili dostlar. Kimi zaman ekonomik kimi zaman da kelepir durumlardan dolayı kullanılmış gitarlara yöneliriz. Bu alış veriş, hemen hemen her gitaristin karşılaştığı bir durumdur. Kullanılmış gitarlar son derece güzel denk geldiği kadar sizlerin kabusu da olabilir. Bu sebepleri hem kısaca sıralamak, hem de nedenleri ne değinmek istiyorum.

Bir gitarist farklı sebebplerden dolayı gitarını yada müzik aletini satar. Bunların en başında model yükseltmek, daha düşük seviyede olsada aklında kalan enstrumanı almaktır.. ya da elindeki müzik aleti kusurlu olduğundan (belki tamir ile adam olur fakat o masrafı yapmak istemez.) elindekinden bir an önce kurtulmak istemektedir. Bu durumlar yüzlerce tuzağı ve süprizi içinde barındırır.

İşte bu yüzdendirki ilk dikkat edeceğimiz şey bizzat "satıcı" dır.

2. El takipçileri ve satıcıları genelde bu işleri forumlardan, alışveriş sitelerinden yada panolardan yürütmektedir. Bunların arasında en garanti olanları referanslı satıcılar, güvenli ticaret, denemiş kişilerin gitar hakkındaki yorumlarıdır. Satıcıyı test etmenin farklı farklı yolları vardır, ama gitarlarda işler biraz değişir.

-Alışverişlerinizi mümkün olduğunca elden yapın

-Alacağını gitarı, parasını ödemeden önce mutlaka bir luthiere-gitar tamiri yapan yerlere veya ustalara göstermenizde faydalar olacaktır. Daha sonradan başınızın ağrımamasının en önemli kuralları bunlardır.

Şimdi genel konulara ve ardından marka model kusurlarına bakalım.

Gitar satın alırken ( ikinci el veya sıfır) nelere dikkat edilir.

Bu işi sıralamanın en kolay yolu: "tepeden tırnağa" kelimesinin altında yatmaktadır. Gitarı elimize aldığımız da ilk dikkat etmemiz gereken yer sırasıyla tepeden tırnağadır çünkü :)

Şimdi ilk olarak gitarın kafa kısmı incelenir, burada dikkat edilmesi gereken en önemli şeyleri ve sebeplerini sıralayalım ve sık yapılan hataları belirtelim:

-Sap ucu (kafa) çatlakları: Bu tip çatlaklar genel olarak gitarların düşmesi veya sap ucundan sertçe çarpması sonucunda oluşur. Bu tip ezik ve çatlaklar genel de umursanmaz ve göze de çok batmaz, ama sonuçları genelde acıdır. Kafa kısmından (headstock) darbe alan gitarların genellikle sap eksen açıları kaymış olur. Bu açıyı kontrol etmenin en kolay ve etkili yolu sap eksen açısını kontrol etmekten geçer. Peki nasıl yapılır nasıl kontrol edilir kısaca anlatalım.

Gitarı karşınıza alın, incemi telinin ve kalın mi telinin; klavye kenarlarına olan mesafelerini iyice kontrol edin.bu mesafelerin mümkün olduğunca eşit olması gerekiyor. Size bir kaç hatalı gitarlara ait resimler göstermek istiyorum.

DİKKAT: BU SORUNLAR SIFIR GİTARLARDA DA OLABİLMEKTEDİR.

Şimdi daha net açıklayabildiğimi düşünüyorum. Bu tip sorunlar sap eksen açısının yeniden ayarlanması ile düzeltilebilmektedir. Ama siz gene de alırken kafaya dikkat edin.

-Akort burguları: Burguların buton adı verilen ve tutulan parçasının hemen altında beyaz (delrin veya teflondan yapılan) yüzükler vardır. Bu yüzüklerin yerinde olmasına, ezilmemiş olmasıne ve özellikle de var olmasına dikkat edin. Bu yüzükler burgudan sert darbe alma sonucu sıyrılabilir ve düşebilir. Darp sonucunda hasar yoksa bile bu yüzüğün olmaması size akortlarken ciddi sıkıntılar yaratacaktır bundan şüpheniz olmasın.

Bu resimde buton ile gövde arasındaki beyaz renkli plastik görünümlü parçayı daha net görebilirsiniz.

Not: yüzük parçasının rengi modellere göre değişebilir, bazı modellerde yüzük bulunmamaktadır. Bunu test etmenin en iyi yolu; burguları kendi içlerinde karşılaştırmaktır.

Bazı gibson modellerinde yoktur, ama bu modellerde de parçaların aymamasına veya gevşek olmamasına dikkat etmeliyiz.

Örnek gibson burgusu:

-Sap eşiği: Telleri gevşetin ve eşik üzerinden çıkararak kontrol edin, çatlak veya ezik olabilir. Ezik veya çatlaklar, düşmüş olma ihtimalini gösterir. Bu durumda hemen klavye eşik sap birleşimine bakın, çatlak yoksa sorun yoktur :)

Örnek çatlaklar:

Tamiri zor değildir ama renk var ise kullanıcının canını sıkar görüntüsü.

-Sap ayar çubuğunun kafası ve kondüsyonu: Gitarı aldığınızda mutlaka kendi sap ayar alyanını ve çubuğunu kontrol edin, alyan üzerinde sıyrılma ezilme vrmıbunu kontrol edin. Alyan ile sap ayar çubuğunu biraz zorlayın ve sap ayar çubuğunun kafasında yalama veya sıyırma oluğ olmadığını " MUTLAKA" kontrol edin.

Eğer var ise "uygun" dan "kalın" a doğru bir işlem ve tamir silsilesi ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Gövdedeki çizikleri boşverin sap ayarını kontrol edin ;) başınız ağrımasın a dostlar :)

-Sap: Bu kısma uzun uzun değineceğiz. Saplar kolay kolay deforme olmaz ve hatalar kolayca fark edilirir.

Sap ve gövde bağlantısına bakın: mümkün mertebe müdahale edilmemiş olsun, yukarıdaki resimdeki gib açıklılar olmamasına dikkat edin.

Eğer sap strat tipi ise, arkasındaki ağaç desteğin çatlak veya açık olup olmadığını kontrol edin (sapın arkasında daha koyu renkteki destek çubuğu)

Eğer süperstrat ise, üst kilit vidalarının sapı çatlatıp çatlatmadığını kontrol edin.

-Fretler ve Klavye: Genelde kontrolü en can sıkıcı yerlerdir. Fretlerde erime varmıdır, yükselme varmıdır iyice kontrol edin, klavyede de çarpılma varmıdır kontrol edin. Klasik sap ayarı kontrol etme pozisyonunda bakın (tüfek tutar gibi :) ) ve her iki tarafın da eşit olarak eğrilip eğrilmediğine bakın.

-Sap bağlantı vidaları ve gövdeye bağlanan yerin açısı: elinize tornavida alın ve sap vidalarını hafifçe sıkın. Bunu yapmanızdaki sebep, vida yuvalarında yalama veya bollaşma varmıdır kontrol edin. Sorun var ise kolayca halledilir dert etmeyin

-Manyetikler: Sesleri normalden düşükmüdür yüksekmidir diye temel bir kontrol yapın, üzerinde çatlak vs olmamasına dikkat edin. Genel olarak kolayca bozulan bşr yapıda değildir, test ederek bu işi çözebilirsiniz.

-Elektronik aksamı: Elektronik kapağını açıp bakın, kablo bağlantıları temizmi, kısadevre olma ihtimali olan yerleri kontrol edin ( genelde epiphone larda bu tip sıkıntılar bolca olur)

-Köprü sistemi: Burası biraz karmaşıktır ama basitçe 2 işlemle bu sıkıntılar kolayca tespit edilir ve çözülür.

Şimdi, köprü temel olarak iki kısımdan oluşur; vidalı parçalar ve vidalanan-vida yuvalı parçalar. Vida kafalarının temiz olmasına kolay ayarlanabilmesine ve yalama olup olmadığına dikkatlice bakın, gerekirse büyüteç kullanın. Fender stili tremololarda en büyük sıkıntıları sıralayalım.

1- Eşik vidalarını iyice kontrol edin, özellikle de inch ölçüsünde alyan veya diş kullanılıyorsa

Bu parçada görünen alyan başlı vidaları (setuskur) alyan ile hafifçe çevirerek test edin. Sorun var ise tamir edilir ama vida sıkışmış ise araya başka şeyler de sıkışmış olabilir ;)

2- Tellerin takıldığı ve yayların bağlı olduğu tremolo bloğunda çatlak varmı mutlaka kontrol edin, eğer var ise bloğu veya tremoloyu değiştirmeniz gerekebilir.

Floyd rose lu sistemlerde ise başınız daha çok ağrıyacaktır bunu garanti ederim :)

Genel olarak kilitli tremololar da en büyük sorun: tremolo kolu ile oynadıktan sonra akordun bozulmasıdır. Şimdi, eğer kolu öne doğru bastırıyorsam ve tekrara bırakıyorsak ve akortta kaçmalar oluyorsa sorunumuz var demektir.

NOT: TREMOLO KOLUNU GERİ ÇEKERSENİZ TELLERİNİZ PLASTİK GİBİ ESNEYECEK VE AKORT MUTLAKA BOZULACAKTIR: TREMOLO DENENİRKEN TELLER GERİYE ÇEKİLİRSE AKORT MUTLAKA KAÇAR.

Sadece boşta iken sesleri kontrol edin; kolu öne bastırıp bırakın ve tekrar kontrol edin. Bu şekilde inceleyerek köprünün stabililliğini kontrol edebilirsiniz.

Tellerin takıldığı yuvalara, telleri sıkıştıran küplere ve sıkıştırma vidasını mutlaka kontrol edin.

Yuvalarda çatlaklar olması muhtemeldir, ihtimal dahilindedir mutlaka iyice inceleyin.

Küpleri kontrol edin, yamulma ezilme veya sıkışma ( bazen paslanma sebep olur) varmı diye kontrol edin.

Sıkıştırma vidalarını çıkarın ve vida yuvasında-dişlerinde yalama-sıyırma varmı "mutlaka" kontrol edin.

Gövdeye bağlanan vidalar (pivot) genellikle çatlak veya yuvalarda genişlemeye sebep olurlar, Bunu dikkatlice inceleyip buna göre karar verin.

Pivot vidasını girdiği yeri iyice kontrol etmek gerekir, eğer problem var ise bunu bir atolyeye gösterdikten sonra karar vermeniz daha doğru olacaktır. Vida yuvasının yanında çatlak görünüyor, ama içerde daha büyük sıkıntıların olması muhtemeldir.

Ve en önemli kısım: Pozisyonlama

Sap eksen açısı düzgün durumda iken tellerin, manyetik üzerindeki vidalardan yada mıknatıslardan eşit aralıkta geçip geçmediğine dikkat edin. Manyetikleri hafifçe sağa sola oynatın ayar ile düzeliyorsa sorun yok, düzelmiyorsa eşik yanlış pozisyonlanmıştır bilginize :)

-Gövdesi: Bu kısmı çok anlatmaya gerek yok :) gitaristler genelde sap ayar çubuğunu kontrol etmey yerine gövdeyi incelerler, ufak tefek boya kusurları olur bunlar sorun değildir, siz gövde de çatlak yada kırık olmadığı kontrol edin yeter :)

-Askı yerleri: En önemli yerlerdir, gitar boynunuzda askından kurtulursa başınıza gelecekleri düşünün :) bu yüzden askı yerlerini iyice kontrol edin. Bir tornavida ile sıkarak yuvalasın sıkılığını iyice kontrol edin ;)

2. Bölümde de, her gitar markasına göre karşılaşılan 2. el satın alma sıkıntılarına değineceğiz.

Sevgi ve saygılarımızla,

F Gitar Atölyesi.

devamı gelecek ...

Fret Temizleme Seti.

2012-01-25T17:34:00.000-08:00

Merhaba arkadaşlar, bu yazımızda gitarist dostlarımızın bir hayli işine yarayacak bir seti tanıtmak istiyoruz.

"Fret Temizliği" ve "Klavye Bakım" Seti

Bu set toplamda 5 parçadan oluşmaktadır. İçinde fretlerimizi ayna gibi yapacak 3 bakım ve temizlik ürünü ile klavye bakım yağı nın yanında bu işlemleri yapmak için kullancağımız bir çift eldiven bulunmaktadır.

Sizlere bu seti anlatmadan önce neden gerekli olduğuna kısaca değinmek istiyorum..

"Her gitarist fretlerinin parıl parıl olmasını ister."

Fretler otoyol gibidir, nasıl ki kötü bir yolda araba kullanmak zor ise; kötü kondüsyondaki bir fret ile çalmak da en az o kadar kötüdür. Şimdi bunu kendi gitarınızda inceleyelim; kalın mi telinin 5. perdesine bakın, ince mi telinin 1.-2. perdelerine bakın..devamlı çalınmaktan veya baskı yemekten dolayı ya aşınmış yada oyulmuşlardır. Bu fretler üzerinde hareket etmek sizin çalımınızı zorlaştırır, ayrıca kötü ve bozuk sesler oluşmasına sebep olur. Devamlı koruma kılıfı (gigbag) ile taşınan gitarlarda bu durum daha da vahimdir, kılıfınız sırtınızdayken devamlı olarak tellere; dolayısı ile tellerin fretlere baskı yapmasına sebep olur. Baskı yiyen fretler ya aşınır yada üzerleri oyulur. Bu çizik ve oyuklar sizin; fret üzerindeki hareketinizi ve tellerdeki hakimiyetinizi zorlaştırır..fretler çok ciddi şekilde performasa katkısı olan (gitar) bileşenlerinden biridir, bunu kesinlikle unutmayalım.

Bu kadar gevezelik yeter di mi :) şimdi resimli ve sadec açıklamalarla bakalım bu set ne işe yarar..

Test ve tanıtım için Suhr marka Amerikan yapımı bir elektro gitar üzerinde uygulamayı inceleyelim..

Burada gitarın fretlerinin eldeki ter asit veya nem ile nasıl oksitlendiğini ve hafifçe karardığını görebilirsiniz. Fretlerdeki bu matlaşma ve kararma, tel ile temas yüzeyinde pürüz ve engel oluşturur. Bu pürüz tabakası, bendlerde veya seri çalımlarda sizi engeleyecek kadar kendini hissettirir..üstüne elinizin normalden fazla terlediğini de hesaba katarsak tadından yenmez :)

Fretlerimize yakından bakalım, gördüğümüz tablo bu olacaktır. Canlılığını ve pürüzsüzlüğünğ kaybetmiş, her bend çektiğimizde hışır hışır sesler çıkaran fretlerin ilk hali bu. Şimdi ikinci aşamaya geçelim ve bu fretleri 3 aşamalı bakım setinin ilk aşamasından geçirelim.

İlk işlemden geçen fretlerin üzerindeki tüm pürüzler alınıyor ve daha temiz bir hat ortaya çıkıyor.

Bu işlem ortalama 7-8 saniye sürüyor, perdenin üzerindeki kirli tabaka ortadan kalkıyor :) ve sıra ikinci aşamada..

Solda temizlenmemiş fret ve sağda temizlenen freti rahatça görebilirsiniz :)

Bu parlatma işlemi de 4-5 saniye kadar sürmektedir..

22 perde bir gitarda; her fret için 12-13 saniye zaman alıyor. Yani toplamda tüm fretleriniz 5 dakika kadar bir süre de tamamen parlak temiz ve fabrikadan ilk çıktığı kondüsyona geliyor. Bu işlem için gitaristler, bakım atölyelerinde her seferinde 40 ile 80 tl arası ücret öderler.

Ve fretlerimizin temizlenmiş hali..

Resimlerle dijital ortamda hiç bir oynama yapılmamıştır, sıradan bir kamerayla çekilmiştir. Basit bir kamera ile böyle görünüyorsa gerçekteki halini görmenizi ve denemenizi isterdim :)

İşlemler bu kadar basit ve iki eli olan herkesin yapabileceği kadar kolay.

Yukardaki örnek de sadece ilk fretlerde yapılan işlemlere baktık, biraz da diğer fretlerdeki işlemlere bakalım :)

Üstte üşlem görmüş olan fret ile görmemiş olan fret arasındaki farkı daha net görebiliyoruz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Şimdi klavye bakım ürününe bakalım. Klavye olarak ovankol ağacından bir gitar üzerinde aldığı sonuçlara bakalım.

İşlem görmemiş fretler ve klavye kesiti.

Solda 8 saniye işlem görmüş fret ve sağda işlem görmemiş fret.

Solda 5 saniye 2. işlem görmüş fret ve sağda işlem görmemiş fret.

Şimdi de klavye bakım yağı uygulanmış bölgeye bakma zamanı geldi :)

Gül ağacı klavyelerde çok daha iyi sonuç vermektedir. Aslında işlem çok basit ve alınan sonuç ise inanılmaz derece de rahat bir çalım..

Fret bakım seti ile gitarınıza en az 200 defa bakım yapabilirsiniz.

Bu bakım setinin fiyatı (komple takım olarak) : 45 tl dir (kargo dahil).

İnternet üzerinden satın almak için www.sahibinden.com linkine tıklayınız.

7 Telli Headless Elektro Gitar

2012-01-08T05:21:00.000-08:00

Laçin Şahin isimli dostumuza yapılan 7 telli headless projesi.

Bu projede gövde ağacı olarak kestane kullanılmıştır, sapta maun ve klavyede abanoz kullanılmıştır. Gövde arkasına maun veener koyulmuştur ve vücut hatlarına uyumlu olması için gövde ergonomisi; gitaristin göhüs formuna göre tasarlanmıştır (erkek vücudu model alınmıştır).

Fly marka atölyemiz yapımı manyetikler ve Gasoline-onboard booster ile takviye edilmiştir. 1 ses ve 1 booster gain ayarı ile 3 lü manyetik switch kontrolü bulunmaktadır.

Gitar da tel olarak normal gitar teli kullanılmaktadır, top kısımı köprüye takılmaktadır. Baş eşik kısımında 7 telli Floyd Rose üst eşiği bulunmaktadır, bu sayede alttan top ile sabitlenen tel üst tarafta eşik ile sabitlenir. Bu sayede herhangi bir gitar teli rahatça kullanbilmemize olanak tanır. Bilindiği gibi Steinberger sistemli headless itarlarda çift toplu teller kullanılmaktadır, bu tellerin maliyet ve kolayca temin edilme sıkıntısı olduğundan bu sistem ile her iki sorun da ortadan kalkmaktadır.

Alt köprü sisteminin ilk parçası 7 telli atölyemiz yapımı akort mekanizmasıdır, ikinci parçası da 7 telli ABR köprüdür.

7 telli akort mekanizmasında teller; abanoz bloğun altındaki yuvalara takılır. Köprünün gerisinde bulunan ayar ayar vidalari ile tel takma ve akort işlemi yapılır.

Tel boyu:       25.5 " - 647 m
Manyetikler: Fly marka "Pis7li" model
Elektronik:    Gasoline-onboard preamp booster (transparent frequency booster)
Köprü:    Tonepros köprü, Atölyemiz özel yapımı akort sistemi. Üst kilit sistemi Floyd rose kilitli saddle.
Sap ağacı:     Maun
Tuşe ağacı:    Abanoz
Fretler:          J. Dunlop 6105
Fret mark:     Dot-nokta perde işareti
Gövde:          Kestane (Foça yöresinden)
Arka veneer: Maun
Finish:           Polyurethane semi gloss finish
Body Form: Bu projemizde gövde tasarımı Laçin Şahin tarafından şekillendirilmiştir.

Üretim tarihi ve yeri: F Gitar Atölyesi, 2010 tarihlidir.

Tek parça Akça ağaçtan, elektro gitar sapı yapımı

2012-01-06T16:43:00.000-08:00

Selam arkadaşlar, bu yazımızda kabaca bir sap nasıl hayata geliyor vücut buluyor, yapım aşamaları nelerdir bu gibi konuları incelemek ve sizlere aktarmak istedik :)

Bir adet saplık ağaç..böyle bir ağacı belki yolda görseniz yada dedenizin kömürlüğünde görseniz aklınıza dahi gelmez :)....önce sapımıza istediğimiz nasıl bir form vermek istiyoruz bunu tasarlarız. Ardından şablon oluşturur ve ağaç üzerine aktarırız:

Şablon formu aktarılmış ağacın fazlalıklarını atmaya; ağacın içindeki sapı ortaya çıkarmaya başlarız. Kenar hatlarını vererek ve toplam kalınlığını kalibre ederek-ölçülendirerek başlayabiliriz.

Ağacımızın kenarındaki fazlalıkları attık, en son kenar da kalan kesim çapaklarını da temizler ve ortaya dikey-ofset formu çıkarırız.

Ofset form, sapımızın önden görülen halinin tüm kalınlığı ile eşitlenmiş halidir. Bu aşamaya geldiğimizde gitar sapımızın, işlem sonunda-finalde ne olacağının bir ön izlemesini elde edebiliriz :)

Sapın kafa kısmındaki eğim, kaba olarak kesilir ve fazlalık alınır. Bu kısım fazla kalın olursa, burgular rahat takılmaz ve tellerimizi burguya sararken 1-2 tur sonunda telin burgu ile burgu yüzüğü (mounting ring) arasına sıkışmasına sebep olur. Bu kısmı ince tutarsak; sap mukavemeti düşer, burgu yüzüğü sıkılamaz bu yüzden burgular sallanır. Bazende burgu yüzüğü sıkılamadığından dolayı telin gerilimi burgu göbeğini dağıtır.

İdeal sap kafası (headstock) kalınlığı 14-16 mm arasıdır. Standardı 14.7 mm dir, cila ile toplam olarak 15 mm gelmektedir.

Bazı istisnalar vardır, kafa kısmı kalındır fakat burgu yüzüklerinin takılacağı alan estetik olarak çukurlaştırılmıştır (bkz:yamaha bas gitarların bazı modelleri)

Fazlalığı kesilen kafa kısmı, gerekli alet ve gereçler kullanılarak temizlenir ve gönyelenir. Sap kafasının son açıları verilir.

Temizliği yaplan sapa, sap ayar çubuğunun (trussrod) yerleştirilmesi için arka kısmına, çubuk kanalı açılır.

Çubuk kanalı açılan sapa, ayar vidasının koyulacağı ve sap çubuğunun ucunun çıkacağı yuva açılır.

Sap ayar yuvaları açılmış sapın, son yuva kalibrasyonları yapılr ve kızağa alınır. Bu kızakta fret yerleri işaretlenir-markalanır, gönyelenir ve fret kanal derinlikleri hesaplanır.

Hesaplamaları biten sapa, fret kanalları açılmaya başlanır. Ortalama 3-3.5 mm derinliğinde açılan kanallar, son fretleredoğru 4 mm derinliğe doğru yaklaşır.

Son fretlere doğru sapa verilen radius işlemi, sapın kenarlarından daha fazla incelmesine sebep olacağından,ilk fretlerden son fretlere doğru derinlik artar. Son fretler ortalama 4 mm derinlikte açılır.

Fret kanalları açılan sap, kızaktan alınır ve kontrolleri yapılır.

Kontrolleri tamamlanan sapa radius verilir. Radius numarası yükseldikçe klavyedeki yatay eğim azalır.

Örnek: 9" radiusa sahip bir klavye; 12" radiusa sahip bir klavyeden daha yuvarlaktır. Radius azaldıkça sapın ergonomisi artar fakat hareket alanımız (özellikle bendler) azalır. Bend çektiğimiz durumda ise tel fretlere çarpar ve belli bir bend seviyesinden sonra kesilir. Bu gibi durumları ortadan kaldırmak için teller yükseltilir, ama bu seferde çalım zorlaşır.

12" radiuslu bir sap, 7.5" radiuslu bir sapa göre daha düzdür.Radius arttıkça klavyenin ergonomisi bir miktar azalır fakat, bu durum çoğu gitaristi kesinlikle etkilemez. Ergonomi kişiden kişiye değişebileceği için tolerans aralığımız geniştir. Bendlerde sorun yaşanmaz, sadece ince mi telinde 14. frette çok seyrek sorun görülebilir. Bu sorun da fretlerin özel olarak seviyelendirmesi ve sap-eşik ayarı ile kolayca halledilir.

7.5" radius klavyede 12. perde de yarım ses bent yapabiliyorken, 16" radius klavyede 4 yarım ses bend yapabiliriz.

Eski üretim gitarlarda radius ölçüleri genelşde düşük tutulurdu, bu gün ise daha yüksek ölçüler tercih edilmektedir. Bir çok sap compound radius adı verilen birleşik radius sistemini uygulamaktadır. Bu sistemde ilk fretlerde radius 10" iken, son perdelerde 16" ile bitmektedir. Bu sayede ilk fretlerde akor veya bareler rahatça basılıp son perdelerde rahatça bend yapılabilmektedir.

Sapımıza sırt formunu vermeye başlayabiliriz :) bu sırada iki noktayı gözden kaçırmamak gerekir.

-Sap kalınlığını ayarlamak,
-Sap sırt formunun tüm alan boyunca aynı hattı izlemesini sağlamak.

Ucuz gitarlarda şunu farkederiz; sapın kafaya ve gövdeye yakın kısımları kalın fakat ortası incedir. Bu gibi durumlarda sap kalibrasyonu ölçüden kaçmıştır. Sapın tamamının aynı kalınlıkta olması istisna bir durumdur bunu karıştırmayalım. Ucuz gitarlarda genelde sapın baş ve dip kısımları yeterince yuvarlanmaz, bu yüzden formda köşeler ve rahatsızlıklar olması kaçınılmazdır (özellikle ucuz klasik gitarlarda). Üstelikde genç yaşta böyle bir gitarla tanışıyorsanız uzun vadede sorunlar yaşayabilirsiniz. Elimiz köşeli formda rahat olmayacağı için stabil bir pozisyon alamaz, devamlı olarak yabancılık çekersiniz sapınıza. Bu aşamada sadece sap formuna müdahale ederek bazı şeylerin önüne geçebilirsiniz. Çoğu zaman saplar yeniden şekillendirilirken sap çubuğu destek kısmı zayıflar bazen çaylamalar ortaya çıkabilir. Bu tip olayların önünü alabilmek için; sizin rahatınıza uygun bir gitar seçmeniz gerekmektedir..internetten sipariş vererek yada denenmeden alınan bir çok ucuz gitar bu şekilde size gelecektir.

Sapımızın sırt formunu dip kısmına kadar taşırız ve temizliğe başlarız :) ..

İşin büyük kısmı bitti, sıra keranlarını yumuşatmak ve köşelerini kırmakta..

Sapın keskin hatlarına ince bir pah verilir. Bu işlem sonunda ele batan keskin hatlar yuvarlanmış ve konfor sağlanmış olunur.

En son temizliği yapılan sap, sap çubuğunu yerleştirmek ve fret çakmak üzere dinlendirilir.

Dinlenme işlemi sonunda sapın kondüsyonu incelenir ve gözenekleri sırlanır.

Gözeneklerinin kapatılmasının sebebi ise; sapı korumasi için sürdüğümüz verniğin, ağaç tarafından fazlaca emilmesinin engellemek ve cilanın sesi emmesine engel olmaktır.

Unutmayalım, gitarımızın karakterini belirleyen ilk kısım sapımızdır. Teller sap ile alt eşik (tremolo) arasında titreşir. Tremolo konum itibarıyle sabittir fakat elimiz; sap üzerinde devamlı olarak konum değiştirmektedir :)

İşte bu yüzden sap, bileşenleri itibariyle gitarın motor kısımını oluşturmaktadır.

Bir sonraki aşamalar: Sap çubuğu ve fret çakma....devam edecek.

İzel MORİ isimli genç müzisyen dostumuzun, Strat model yeni sapı.

2012-01-06T14:58:00.000-08:00

Latince ismi Copaifera religiosa olan, terminoloji de Anzem olarak bildiğimiz ağaçtan yapılmıştır. Ağaç Akasya-Acacia Koa ile aynı aile grubuna aittir. Ağacın içinde bulunan (kendine has) maddeler; ağaç kurdu mantar bakteri veya virüslerin yaşamasına kesinlikle izin vermemekte ve insan sağlığına kesinlikle zarar vermemektedir. Mekanik özellikleri itibariyle eğilme, mekanik ezilme ve nem direnci inanılmaz derecede yüksektir. Eğilme ve ezilme direncinin yüksek olmasının bir çok avantajı vardır. Ağaç, üzerine yapılan (tellerin akortlanmasından dolayı oluşan) gerilime yüksek mukavemet gösterir, kısacası lifleri akçağaç yada maun gibi sıkışmaz, bu yüzden (re ile sol telinin altından geçen) sap ayar çubuğu (trussrod) ile minimum etkileşime girmekte ve re ile sol tellerinin sönümlenmesini engellemektedir. Tuşe de kullanılan (klavye) ağacı doğu hint gülü olarak bildiğimiz pelesenk ağacıdır.

Sap ayar çubuğu tüşenin yapışma yüzerinden değil; sapın arkasından yerleştirilmiştir. Bu sayede klavye ile sap ayar çubuğu arasındaki mesafe daha da ayrılmıştır bu sayede sönümlenme minimum seviyeye inmiştir.

Form olarak normalden (standardlardan) daha ağır olan kafa kısmı (headstock) seslerin daha iyi ve uzun süre uzamasına (sustain) yardımcı olmuştur.

Fret olarak j.dunlop 6230 kullanılmıştır.

Koruyu vernik olarak Nitroselüloz vernik, 4 kat zemin koruyucu (base coat) olarak uygulanmıştır. Ağacın cilayı emerek, olası ses niteliklerini kaybetmemesi için özel olarak sırlanmıştır.

Standard ağaçlardan daha sert ve lifli olan yapının gözle görülür avantajları vardır. Tellerin titreşim sırasında sesler, sap tarafından emilmemektedir (sönümlenmemektedir). Bu sayede daha dolgun, üst harmonikleri daha belirgin, mevsimsel yada ısı farkından etkilenmeyen, gül ağacı klavyesi ile ses ve titreşim özellikleri olarak yüksek derecede uyumlu özelliktedir.

Atölyemizde Strat model gitarlara %100 uyumlu elektro gitar sapları farklı ağaç ve farklı form özellikleri ile; üst seviye kontrollerden geçerek yarı makina yarı el yapımı yöntemiyle devamlı olarak üretilmektedir.

Size veya gövdenize uygun özelliklerde strat model gitar sapları için, atölyemizi istediğiniz zaman arayabilirisiniz.

Sevgi ve saygılarımızla.
F Gitar Atölyesi.

+90 212 292 91 81

Elektro Gitarda "Ses Sönümlenmesi" nedir?

2011-12-18T08:21:00.000-08:00

Kabaca şöyle söyleyebilirim, http://www.lisefizik.org/lise4/sarmal.htm bunun aşağısındaki grafik animasyonlara bir bakın. Genel olarak gövde ile sap arasında unuttuğumuz bağlantıyı tazelesin. Küçükken evden çıkmama izin verilmezken, gündüzleri trt ekranında farklı sarmal yayların beraber titremesi ile ilgili açık öğretim derslerini aylar boyunca tek kanallı tv de defalarca tekrarları ile izlemişizdir. Nefret ede ede sıkıla sıkıla izlediğimiz ezberlediğimiz bu derslerin bugun bana gitar; sap ve gövde birleştirirken nasıl faydası dokunduğunu, bende nasıl bir temel oluşturduğunu anlatamam :) bu arada temel sap ve gövde uyumsuzluğu bu noktada başlıyor arkadaşlar. İkisininde hem kendi içinde hemde birbirleri arasında doğru titremesi gerekiyor.

Şimdi konumuza başlayalım. Tele dokunduğumuz anda karşılaşacağımız tablo şudur:

Ses ilk önce bir patlama yapar (attack )
Sonra bir müddet inişe gecer (Decay)
Sonra bu indigi seviyede bir süre sabit kalır (SUSTAIN).
Sonra bu süreç biterken sinyal sönümlenmeye başlar (Release).

.. ve belli süre sonra tamamiyle tükenir.

Bu tablo, telin titremesi sırasında gerçekleşen olayların bütünüdür.

Gitarımızda ses sönümlenmesi olup olmadığını nasıl anlarız, bunu inceleyelim.

Gitarımızın modeli ve sap ölçüleri bu işi doğrudan etkilemektedir.

*Sap kalınlığınız 21 mm den daha düşükse; ince mi telinde 12. ile 20. perdeler arasını kontrol etmelisiniz. (örnek: çoğu ibanez modeli-özellikle wizard neck adı verilen ince sap rofilleri, sapları arkadan inceltilen strat sapları ve klavye ağacı fazla tesviye edilen gitarlar ).

*Sapta kullanılan ağacın, ideal yoğunluktan farklı özelliklerde kütle veya yoğunluğa sahip olması.

*Fret kalınlığının üretici ideal ölçülerinin üstünde olması.

*Gövde kalınlığının sap ile olan orantısızlığı.

Temel sorunlar bunlardır. Bunların dışında sap ayar çubuğunun çok kalın yada ağır olmasını da ekleyebiliriz..

Örnekler:

Strat modeli bir gitarımız var, kalın mi telinde 7. perdeden 15. perdeye kadara sesleri tek tek kontrol edelim. Adığımız sesler sanki baskılanıyormuş ve kapalı geliyorsa gitarınızda stratitis var demektir.

Meksika yapımı 4 telli jazz basınız var ise, kalın mi telinde 2. perdeden 5. perdeye kadar olan kısımı tek tek kontrol edin. Genelde F# sesi (2. perde) biraz daha düşük gelir..bu da aynı kapıya çıkmaktadır.

İnce sap profilli bir ibanez gitarımız var, ince mi telinde 11.perdeden 19. perdeye kadar sesleri kontrol ediniz..yanlız bu kısımda biraz farklı sonuç verir yukarıda anllattıklarımızdan ayrı olarak ; çoğu kullanıcının da pek fark ettiğini söyleyemeyiz.

Tele vurduktan 2 saniye sonra jızlıca flajöleye çevirip doyum frekansına getirip orada sönümleniyor sesler.

Les Paul kasa gitarlarda (özellikle de hafif ise) 12. perdeden sonra sesler dolgunluğunu ve keskinliğini ciddi oranda kaybedebiliyor. Özellikle de kalın tellerde. Parlak tonlarda çok sorun olmaz ama sap manyetiğine çektiğimizde ciddi oranda boğulma ve netlik sorunu algılarız.

Tamam buraya kadar iyi, sizi yeterince de korkuttuk sayılır :) şimdi de nasıl çözdüğümüze bakalım.

Öncelikler gövde ve sap ağırlıklarınız çıplak olarak kontrol edilir ve ağırlıkları ölçülür. Gereken ağırlık veya kütle arttırma işlemine başlanır; Sapın uygun olan yerine uygun oranda ağırlıklar bağlayarak ideal ölçülendirme yapılır ve en son olarak da sapın kafa bölümüne ölçümler sonucunda çıkan gereken ağırlık bağlanır.

Çoğu zaman sadece daha ağır ve daha kütleli burgular ile de bu işi çözebiliriz. Ama resimdeki gibi vintage-eski tip bir burguda ısırarıysanız ( alınma Emre :) ) ancak bir blok ile işimizi halledebiliriz :) .

Devam edecek..

Gitarda "Entonasyon" nedir ?

2011-12-17T15:33:00.000-08:00

Selam arkadaşlar, uzun süredir bir entonasyon boşluğu var. Kimi gitaristler entonasyonu telin perdeye vurması olarak zannetmekte kimiside telin sustaini ile karıştırmakta, kıyısında köşesinden biraz toparlayıp yazmak istedim. Bir hatamız olursa affola...

Entonasyonun sınıflandırması her enstrumanda değişir, sözlük anlamı itibarıyle: Bir enstrumanın, ses frekanslarını, şaşmaz bir tabloda sergilemesidir yani akort edilmiş bir enstrumanın bütün sesleri aynı doğrulukta-netlikte-kararlılıkta sergileyebilmesidir. Kısaca; in-tonation= tonal stabilizasyon, tonal kararlılık anlamına gelir ( bazen, in-notation-innotasyon olarak da dile getirilir fakat aynı fikiri barındırırlar). Her enstruman entonasyon değerleri açısından farklıöz nitelikler taşırlar, kimi enstrumanlarda entonasyon yoktur, icracının entonasyonunun kuvvetli olması gerekir.

Gitar ise entonasyonu olmayan enstrumanlar grubuna girer. Tampere sistemle perde taksimatı yapılmış, matematiksel olarak formule edilmiş, iyileştirmeler yapılmış olmasına rağmen, bir gitarın entonasyonu onu çalan gitaristin kontrolü altındadır.

Gitarda entonasyon, parmağımızla tele basarken uyguladığımız kuvvetle doğru orantılır. Bu baskı arttıkça üst sınıra yaklaşırız baskı ne kadar hafif ise alt sınıra okadar sadık kalırız. Parmağımızla tele basarken birazcık gaza gelip sertçe basarsak, bastığımız notanın kaydığını görürüz. İşte bir entonasyon handkapının ortasındayız. Bir gitarın entonasyonu ayarlanırken nerede kim tarafından çalınacağı ve entonasyonu yapan kişinin icra yeteneği bu noktada çok çok önemlidir. Bir gitarist entonasyon ayarını yaptırırkenmutlaka ve mutlaka tuşe derecesini luthier ine açıklamalı, sahnedemi, kayıttamı, yoksa evdemi çalacağını belirtmelidir. Gitarist sahnede çalarken daha sert tavırla çalar, bundan dolayı ent. %1 civarında düşük yapılmalıdır, buna; alkol, yüksek volüm ve assembly (orkestral ansamble) eklenince tavır sertleşir ve tuşeye yapılan baskılar artar. Bu sebepledir ki canlı performans için kullanılacak gitarların minicik bir detaylandırmaya ihtiyacı olur. Studyo gitarları bu işin tam tersinde kalır. Gitarist, kayıt esnasında daha hafif tuşe kullanır daha dikkatlidir. Kontrol 2-3 kat artar, sesleri daha net duyar ve kaçırdığı yeri telafi edebileceği için (baştan kayıt) daha rahat çalar. Stüdyonun telafisi vardır 10 defa 100 defa dinlersiniz çaldığınızı, ama "canlı" da o şans olmaz sahneyi kesip " hoop olmadı bi deha çalalımmı" yada " abiler şu pasajı baştan bi dönelimmi" deme şansımız olmaz bunun için performans gitarların daha az alengire daha çok mojo ya ihtiyacı vardır .

Buraya kadar gitaristle alakalı olan kısımları derledik, şimdi de biraz gitarlara ve donanımlarının entonasyonu nasıl etkilediğine bakalım.

Manyetikler, bilindiği üzere manyetik malzeme etrafına sarılan bobinlerden ibaret, olmazsa olmaz komponentlerden biridir. Manyetikler yapım özelliklerine ve malzeme özelliklerine göre, çekim alanları değişen bir donanım parçasıdır. Tellere fazlaca yakın duran manyetik tellerin salınımı üstünde olumsuz rol oynar, telin doğru salınımını bozar ve susutaini kötü yönde etkiler. Özellikle 90-97 arası stratlarda (3 parça) bolca karşımızı çıkar (özellikle 95 lerde) tellere düzgün biçimde yaklaştıramayız manyetikleri. Seste titreme, buğu çok çabuk sonümlenme gibi sonuçlara sebep olur. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için; ses ve tondan taviz vermeden, tellerin salınımıda bozmadan yapılan manyetik ayarı ideal bir ölçüdür. Bu arada "referans değerleri" gitaristlerin isteklerine göre değişebilir. Kendi gitarımın ref. aralığı neck single E1: 3 mm- E6: 5 mm -- bridge hum E1: 2.5mm- E6:3.5 mm.-- mid single E1:3.5mm -- E6:4.5 mm (klasik fat strat)

Alt eşik blokları, kalın ve kütle olarak büyük diye niteleyebileceğimiz parçalar seslerde mutlaka filtrelemeye sebep olur, bu sebeple köprüye yapacagımız en iyi modifiye herhalde hafifletmek olur çünkü bu işlem; telin titreşimi sırasında - her spir esnasında "telin doğuşkanları" dahil hiç bir temel tınıyı bozmadan aktaramasına ve tekrarlayabilmesine katkıda bulunur. Kütleli saddle parçaları, orta seslerin daha fazla filtrelenmesine sebep olur. Bu yapıdaki köprülere sahip gitarların, yüksek perdelere çıktıkça daha tizleştiğini duyarız. Bu durumda ent. ayarının normalden % 1-2 daha düşük olması icab edebilir. Stratlar için çelikten mamul kıvırımlı olan saddle ların, amerikan standart saddle larına göre daha fazla olumlu etki barındırır.

Sap açısı, bu paragraf çok çok uzun olacak bunu sonra ekliycem ama kabaca bi üstünden gecelim. Hiç fark edilmeyen ve gitar alınırken bile dikkat edilmeyen bir faktördür. Dip perdelere gidildikçe perde genişliğine, eşiğe olan mesafe kısa olmasından dolayı tel yüksekliğine ve telin dar alanda çok salınmasına kısaca " ivme " hesabı diyoruz. İvme hesabı iyi ayarlanmazsa, gitar; hiçbir zaman düzgün entonasyona sahip olamaz. Buna (uygunsuz sap açısına) birde kütle ağırlığı düşük sap ağacı eklenirse "stratitis" veya "dead note" bir gitara sahip olmamız işten bile değil. Bunu dengeleyen en güzel şey head stock taki veya saptaki ağırlıklardır. ( Bu arada bana gitar yaptıran arkadaşlar umarım anlamıştır neden sert ve yüksek yoğunluklu ağaçları tercih ettiğimi) bu ağırlıklar sap-gövde uyumunu dengeler, sustain arttırı ve notaların daha belirgin çıkmasına "frekans kararlılığına" yardımcı olur. Bu paragrafı tekrar genişleticem daha sonra.

Fretler, Geniş yüzeyli fretler, telin perdelenmesinde yeteri kadar kararlılık göstermezler, üstüne zamanla erime durumu da binince entonasyon asla sağlıklı olarak elde edilemez. İnce fretler daha iyi entonasyon sağlarlar.

Şöyle bir tablo yapalım*:

ince fret : iyi entonasyon, iyi tesviye ömrü, orta rahatlık
jumbo fret : orta entonasyon, iyi tesviye ömrü, iyi rahatlık
alçak fret : iyi entonasyon, orta tesviye ömrü, iyi rahatlık.

*bu tablodakiler ortalama tercihler göz önünde bulundurularak yapılmıştır.

Teller, gitarımıza yeni bir takım tel taktığımızı düşünelim ve günde 1 saat çaldığımızı farzedelim, 1 hafta-10 gün sonra o takım telde entonasyon aramamak gerekir. Tellerin perdelere sürtünmesi, ter ve asitlerin aşındırması, eldeki deri ve lipit lerin teller üstünde yerleşmesi sonucunda homojen salınım kaybolur. Eski teller tiz perdelere çıktıkça " vavlama" veya hırıltıya yakın bir ses cıkarır (enelde paslanmaya yüz tutmuş tellerde) bu ses geliyorsa tel değiştirin, ses ortadan kalkar ayrıça paslı tellerle çalmak normal tellerle çalmaktan 8-9 kat fazla fret erimesine sebep olur. Gitarınıza entonasyon ayarı yapıldıktan sonra aynı marka ve numara teli kullanmaya devam ederseniz entonasyonunuz kolay kolay kaçmaz. nikel alerjiniz varsa terlediğinizde ve alinizdeki asetik yapıda değişiklikler olabilir, bu yüzden çelik veya nikel e geçiş yaparsanız ent. ayarınız büyük ihtimalle değişecektir.

Her notayı kusursuz yakalamak kağıt üstünde mümkün. Pratikte bu kararlılığı sağlamak için hata tolerans sınırının ne olduğuna bağlı. Piyasada bulabileceğin en hassas tuner % 1 hata payı veriyor ve fiyatı 300 dolar v e %1 e kadar olan hataları yok sayıyor. BU noktada 12 den vuramayacağımızı anlamışızdır umarım eğer hassas tuner istersek "Strobe Tuner" denen akort aletlerini kullanmak gerekir. 1 Tam sesin % 1 ini 1/16 veya 1/32 hassasiyetle akort edebiliyoruz ( bu ayarda tam akort edebilen bi şahıs bulamadım ben bu arada ) şimdi işin içinde sen çık bakalım.

Gitarda en hatasız ent. ise NOVAX isimli fanned fret sistem gitarlardır www.novaxguitars.com buradan ulaşabilirsin.

" 3. ve 12. perdede fretlerin birbirine uzaklığı birbirinden farklı aynı sertlikte basılsa da 3. perdede bastığımız yüzeyin daha geniş olması sebebiyle tel daha fazla geriliyor"

Burada dediğin şeyi şöyle açıklamaya çalışayım; bastığın perdenin alt eşiğe uzaklığı, ivme hesaplarını dengeliyor. Yani sen 3 perdeye bastığında 62 cm tel geriyorsun ama 12. perdeye bastığında 32.5 cm tel geriyorsun yani tel mesafesi perde mesafesiyle aynı oranda, fakat kalın tel ile ince tel farklılığı var, bu yüzden de eşikte tellerin geçtiği saddle lar farklı farklı yerlerde.

Şimdi sağlıklı entonasyon nasıl kontrol edilir ve detaylı ayar ayar yapılır ona bakalım.

En çok bilinen kanı boş perde ile 12. perdenin kontrol edilmesidir. Bu gibi kontrollerde 12. fretten sonra seslerde verildiği ara sıra görülmüştür, bu akor cihazının (cent adı verilen ve 1 tam sesin yüzde birine karşılık gelen ölçüde) % 1-2 centlik hata yuvarlama davranışından dolayı gerçekleşiyor. bu arada fabrikasyon gitarlarda baş eşik yerleştirilmesi çoğu zaman fiyasko diyebileceğimiz ayarlarda. Mutlaka baş eşik yüksekliği için gitarınızı bir luthiere gösteriniz eğer ayarlayabiliyorsanız ayarını yapmayı ihmal etmeyiniz.

Neden: baş eşiğin yüksek olması ilk 3 perdede notalara basarken normalden fazla gerilime ve dolayısı ile bozuk komalı seslere sebep olur. Akort ve ent. tam ama sesler bozuk.... Bu işlemi atolyemde gitarınızın başka şeylerden kaynaklanan sorunu yoksa ücretsiz yapıyorum, rahat olun danışmanlık için getirebilirsiniz.

Benim ayar yöntemim ise şu: Boş tel ve 12. perde referansını bi kenara ayırıyorum. 3. perde ile 12. perdeyi ayarlıyorum, boş ve 12. perde genelde yanıltıyor (tunerdan dolayı) sonra her perdeyi tek tek ent. doğrumu yanlışmı kontrol ediyorum-yani sadece 0 ve 12 yi değil, toplamda gitardaki bütün seslerin doğtu cıkmasını hedefleyerek bütün perdelerde o ayarı yapıyorum. Bu güne kadar bu şekilde ayar yaptığım gitarlarda genel olarak; kalın mi 9. perde 14. perde bircok gitarda hata veriyor ve ancak bu şekilde iş en temiz biçimde sonuçlanabiliyor. Yani ayar 2 perdede değil 22 veya 24 her perdede yapılmalıdır-ki sonuç alınabilsin.

Not: Bu arada neden entonasyon ayarı için 3. perdeden referans aldığımı soylemeyi unuttum arkadaşlar. Boş tele vurduğunuzda ses ( eşik malzemesi artık her ne ise ) plastik veya yapay malzemelerden dönüyor bu yanıltıcı olabiliyor. Onun için 3. perde başlangıç noktası oluyor. Umarım gitarist arkadaşları az da olsa aydınlatabilmişimdir.

Entonasyon kabaca şöyle yapılır; üst perde ses daha tiz ise eşik geriye alınır, daha pes ise eşik öne alınır bu işlem her gitarda farklıdır 2 adet herşeyi ile tamamen aynı gitarda dahi farklıdır. Bunun en belirgin sebebi, "Kütlelerin yansıttığı dalgalar kaynaktan gelenlerden farklıdır" bunu altın kural olarak alırsak her soru ve sorun "cevap" bulur. En basitinden farklı ağaçlar neden farklı şekilde tını ve tonlamalar yaratır, cevabı bu kuralda.

Siz ne yapacaksınız, muhtemelen bu yazıyı okuyunca tunerlara sarılıp kontroller yapacaksınız tuner a güvenmeyenler hemen frekan analiz spektrumlarına yada sweepgen lere yüklenecek. Rahat olun muhtemelen aklınjızdaki sorulara doğru cevap bulamayacaksınız.

Neden:

1- Takıldıktan sonra 3 günden fazla süre geçen tel ile ayar olmaz yaparsanınz % 80-90 yanıltıcı sonuçlar alırsınız.
2- tellerin üzerinde tele ait olmayan deri-lipit-ter kalıntıları ve erozyon bölgeleri oluşur bu stabil tınlamayı engeller.
3- gitarınızı ayarlattırdıysanız aynı marka-model-numara teli teli taktığınız takdirde ent. sorunu yaşamazsınız.
4- rahat olun kafanıza takılan ciddi bi nokta varsa bu gne kadar nasıl sağlıklı bir şekilde gitarınızı çaldığınızı ve hiç rahatsız etmediğini hatırlayın

Daha bir çok faktör var yazının başında çok ağdalı idi yazdıklarım ama anlaşılabilir bir dille anlatmaya çalıştım çok terim var, formul var en sade bu şekilde çıkarız işin içinden. Bu arada piyano, flut ve kemanda yukarda yazdıklarımızdan çok çok başka özelliklere sahiptirler, bunlarla ilgili bilgiler isterseniz gene bu başlık altında yazarım, ama sakın gitar ent. ile başka aletlerin entonasyonu karşılaştırmayın çünkü yanlış yönlenmelere sebep olabilir. Örnek olarak en basiti: 440Hz : la sesidir-880 hz : 1 oktav üstte la sesidir, ama piyanoda 440Hz : la sesi verirken 1 oktav üstü 883-885 hz la sesini vermektedir. Baskı aynı, çekiçleme aynı, velosite aynı ama "filtre"leyiciler ve tel yapıları, eşik sistemleri bambaşka. Flutün sıcaklığı ise 15 derece den yukarı çıkmadan doğru dürüst ent. tutmuyor bile, piyano ve flütte duo bir durum varsa flutun 3 oktavı biraz daha sert çalması gerekiyor her aletin referans değerleri başka, en sadesi gitar yahu....

Gitarda "Tesviye" nedir?

2011-12-17T15:30:00.001-08:00

TESVİYE

Selam Arkadaşlar, uzun süredir aklımda olan konuyu paylaşmak istiyorum "Tesviye".

Etimolojik olarak bakalım:

Tesviye= Te-sviye.

"Te" eki yapmak etmek anlamına gelmekte.

"Sviye" kelimesi de seviye anlamına gelmekte.

Yani tesviye derken maksat: seviyelendirmek-düzeltmek (leveling) anlamına ulaşmaktır.

Şimdi, kelimenin anlamını öğrendik birde uygulama ve içeriğine bakalım.

Tesviye işlemi gitarlarda, düzensiz eriyen fretlerin hizalanması yada aynı seviyeye getirme işlemine verilen addır. Bir gitara tesviye yapılması için mutlaka fretlerinin erimesi gerekmez. Bunları sıralayacak olursak üç gruba ayırabliriz; İnsan faktörü-Malzeme-Fabrikasyon.

Gitarlarımıza tesviye gerektiren durumları sayacak olursak:

-Fret erimesi,
-Tel kullanımı,
-Sapın (düzensiz veya sap ayarı kontrolü dışında) bükülmesi-dönmesi,
-Klavyenin (düzensiz veya sap ayarı kontrolü dışında) bükülmesi-dönmesi,
-Fretlerin zamanla yerinden çıkarak cızlaması,
-Fretlerin fabrikasyon kusurlarından dolayı yükselerek cızlaması,
-Klavyedeki kanallarının geniş olması (bazen cızlar bazen cızlamaz olarak karşımıza çıkar),
-Fret kuyruklarının yada kuyruk dişlerinin yetersiz olması,
-Fazla tremolo kullanmak,
-Nem ve sıcaklık,
-Fretlerin temizlenmesinde-parlatılmasında yanlış kimyasal yada organik bileşenler kullanmak,
-Klavyenin temizlenmesinde yanlış yöntem, kimyasal yada organik bileşenler kullanmak,
-Kullanıcı veye yeterli seviyede olmayan müdahaleler,
-Farklı alaşımlarda fretleri bir arada kullanmak,
-Tasarım hataları.

Yani işin özü, gitarın motor kısmı fretlerdir.

Yukarıda saydıklarımızı biraz açalım.

-Fret erimesi

Gitar çalarken genelde, balli cümle yada kalıpla- hareketler çerçevesinde hareket ederiz. Şöyle ki, 5. posizyondan çalmayı çek severiz hem müzikal açıdan hemde hareket alanı açısında çok ideal ve fazla teferruata girmeden icraya imkan verir

Devamlı aynı pozisyonlarda çalınan etüdler-riff ler-lick ler, devamlı aynı perdelerde yapılan bend ler, kısacası diğerlerinden daha fazla basılan fretler diğerlerine göre daha çabuk erir. Bundan kaçış yoktur bu şekilde ortalama bir gitar 2 ile 2.5 yılda bir tesviye işlemi görmesi gerekir..tabiiki bu sürenin göreceli olduğu bir durum vardır, o da günlük çalım süreniz ve tel değiştirme sıklığınız.

-Tel kullanımı

Tel kullanımı hem bizim müdahale alanımızda olan hemde olamayan bir etkendir. Şöyleki bir telin ortalama ömrünü neyle kıyasladığınıza bağlıdır.

Günde 3.5 - 4 saat çalınan bir elektro gitarın teli; haftada bir değiştirilmelidir. Teller yeni gibi görünsede aslında kalibrasyonunu, kısacası niteliğini kaybetmenin kırılma noktasına ulaşmıştır. 10 günlük bir telden nasıl doğru entonasyon beklenmez ise; 10 günü aşan tellerin fretlere zarar vermemesi de beklenmez.

Telleri üretim aşamasında kalibre edilmişlerdir; yani en ve boy olarak aynı düzlüğe ve çapa sahiptir. Gitarist kullanım esnasında tellere farklı şekillerde baskılar uygular. Bu baskılar sonucunda tellere iki şekilde etki edersiniz; birincisi titretme ikincisi aşındırma. Titretme kısmı şu aşamada bizim konumuza giriyor; Bir perdeye basıp tele vurduğunuzda tel havada titreşmez, "Fret ve Köprü arasında titreşir". Titreyen tel fretin üzerinde ufakta olsa bir aşındırma yapar. Düşünsenize en basitinde "la" sesi saniyede 440 defa titreşim sonucu ortaya çıkıyor, mi telinin 12. perdesini siz hesap edin

Bu titreşim telin zamanla bozunuma uğramasına ve kalibrasyonunu kaybetmesine sebep olur. Ama bu konuda en büyük yardımcı "insan" dır. Ellerimiz terler, bu ter üstten görünmese de tellerin klavyeye bakan kısımına yapışır ve oralardan telleri yemeye başlar. Ter tarafından-asetik etki sonucu- yenen teller; klavyeye bakan kısımınıda paslı-pürüzlü bir tabaka oluşturur. Bu paslanmış kısım, fretleri üzerinde ne kadar çok baskı yapar ve siz bı paslı teller ile ne kadar çok bend yaparsanız; fretlerini o kadar çık zımparalamış olursunuz. Çaldıktan sonra telleri ( altı da dahil olmak üzere) temizleyin..

Fretlerinize yakından bakın, eğer üzeri çizgi çizgi erimiş ise tel değiştirme süresi konusunda ciddi hatalar yapıyorsunuz demektir. Eğer fretlerdeki erime pürüzsüz ve çiziksiz ise fretleriniz doğru eritiyorsunuz demektir.

*Not: kötü tel kullanmayın.hele hele çin malı çelik tel "ASLA!"

Marka kötülemek istemiyorum ama iyi gitar markalarının mavi renkli kutuda satılanı var mesela, onu almayın..sadece beni zengin edersiniz :ö (satıcıya da 3-5 bişey kalır tabiiki).

-Sapın (düzensiz veya sap ayarı kontrolü dışında) bükülmesi-dönmesi

Gitarlarımızın sapı eğilir bükülür bunda sorun yada korkulacak bişey yoktur, sorun sap ayağının hükmedemeyeceği bükülmelerdir..

Çok klasik Fenden Jazz Bass sorunu analatayım size..

15-16. perdeye kadar sap dümdüzdür...ama 17. perdeden sonra; klavyenin sonunda kabaca parmak kadar bir kısım rampa gibi yükselmektedir..

Gitarlarımızın sapları "Ağaç" adı verilen ve anlatması bi hayli uzun ama anlaması bir o kadar kolay bir malzemeden yapılmıştır . Ağaçlar yapı itibari ile "Su etkileşimli" yapıdadır. Piramitlerde bulunan tahta numuneler su verildiğinde halen, hygroskopik (nemçeker) özelliklerini kaybetmedikleri görülür. Ağaç malzeme ideal kurulukta değile veya iyi yalıtılmamış ise; mutlaka çalışır (damar yönüne göre bükülür). Yani sapımıza su değmeyecek, öyle kliplerdeki gibi yağmur altında çalma fantezisini bir kenara bırakma zamanımız geldi..hepimiz eşek kadar adamlar olduk..

Sapımızda keskin damar dönüşü veya budak benzeri bir oluşum varsa, sapınızın çalışacağından gönül rahatlılığı ile emin olabilirsiniz eğer bu yamulma az ise; fretleri aynı seviyeye getirerek-eğer çok ise fretleri çıkarıp ağaca tesviye yapıp, yeniden fret çakarak giderilir.

Sap ağacı, büküldüğü yerdeki fretlerin sevyelerini diğerlerine göre uyumsuz hale getirebilir.

-Klavyenin (düzensiz veya sap ayarı kontrolü dışında) bükülmesi-dönmesi

Sap için saydığımız herşey klavye için de geçerlidir. Bir çok durumda klavyenin sapa hükmettiği gözlenmiştir. Cilalı-mumlu-yağlı klavyelerin diğerlerine göre daha az sorun yarattığı gözlemlenmiştir.

-Fretlerin zamanla yerinden çıkarak cızlaması

Klavyeye iyi çakılmayan veya yapıştırılmayan fretler zamanla yerlerinde çıkmaya mahkumdur. Bunun 3-4 sebebi vardır bunları alt başlıklarda açıklayalım..

-Fretlerin fabrikasyon kusurlarından dolayı yükselerek cızlaması

Üretim bandıda en sağlıklı yöntem; fretleri yuvalarına yapıştırmaktır. Hem katı cisimler sesi daha iyi iletir kuralından dolayı, hemde zamansız yerlerinden fırlamalarını engellemek için yapıştırmak "şart" tır.

Üretim maliyeti ve maliyet ucuzlatma burada da önümüze engel olarak çıkıyor. Üretici firma, 2 sebepten dolayı fretleri yapıştırmaz. Bunlardan ilki satışın devamı içindir, ikincisi de daha az maliyet içindir. Yeterli dayanıklılığa sahip olmayan ürün çabuk ömrünü tamamlar. Kalitesiz fret ve düşük işçilik üretici firmanın daha fazla kar etmesine sebep olur. Seri üretimde önemli olan kalite üstünlüğü değil, sadace sayısal üstünlüktür..yani daha fazla üretmek..

Hiç kimse 300 tlye aldığı gitarı, fret kondüsyonu kötü diye 200 tl vererek tamir ettirmez..yeni birtane alır. Bu sistemin kurucuları abd ekonomi bakanlığı ile sanayi bakanlığının 50 li yıllarda yaptığı anlaşma üzerine kurumuştur.

Anlaşma kabaca şöyledir:

Bir amerikan vatandaşının bir yıl boyunca satın aldığı eşyalardan sadece % 1 i veya 2 si bir sonraki yıl kullanılabilir olacak şekilde tasarlanması ve üretilmesi prensibine dayanır. Kabaca 1 yıl içinde kaç adet kablo, tel, pena,pedal, kılıf, adaptör, ayakkabı, tişört, mp3 çalar, mouse, şarjlı pil, bardak, kül tablası, araba şarjı, kulaklık vs vs vs aldığını bir hesap edin ve bunlara da diğer satın aldığınız şeyleri ekleyin....sonuç ortada. Böyle bir sisteme gidilmesinin tek sebebei şudur; devlet satılan üründen sadece 1 defa satış vergisi almaktadır, ama aynı şeyleri defalarca almasını sağlarsanız insanların, daha fazla vergi laınmasını sağlarsınız.

Garanti şartları da şöye işler: Her firma ürettiği malzemeye 2 yıl garanti verir ve 10 yıl yedek parça sağlanma koşulu sağlar..eee..? evdeki lamba patladı garantisi varmı

Araba konusunda işleri biraz değişir sadece onundışında-genelde- pek farklılık yoktur..

Şimdi, bizim konumuza dönelim..ucuz malzeme ve ucuz işçilik sonucu; fret kanalları düzgün açılmaz, fret tırnakları iyi olmaz, üstünkörü bir işçilik ve düşük kalite kontrol sonucu fretleriniz yerlerinden çıkar

Peki bu sorun nasıl çözülür???

Yükselen fretler yerlerine çakılır, ardından yapıştırılır ve tesviyesi yapılır geçmiş olsun..

*Not: bu tip durumlar en çok şu nktada kendini belli eder, ince mi telinin klavyenin altından frete takılı kalması..

Gitarınız ucuz ve üzerinde jumbo fret var ise..sorun yaşamanız yakındır..

-Klavyedeki kanallarının geniş olması (bazen cızlar bazen cızlamaz olarak karşımıza çıkar)

Ağaç, daha önceden de konuştuğumuz gibi, dış etkenler ile bağlantısı kesilmez ise çalışan bir yapıya sahiptir.

Klavyeden kullanılan ağaç zamanla çekilebilir (bazen yanlardan çok az daralabilir) bu durumda fretlerin ucu ortaya çıkar ve keskin yapısı ile rahatsız eder. İş bunaktada başlar. Eğer bu olay gerçekleşirse iki sorunla karşıkarşıyasınız demektir.

1-fretleriniz kalkışa geçiyor geri sayım başladı,
2-Mazallah elinizi kesebilirsiniz.

Kanal,kuyruğundan geniş açılmış ise fret yerinden çıkar..eğer dar ise; fretleri çaktığınızda kanlallara yapılan baskıdan dolayı sap geri gider...nerden tutarsanız elinizde kalır

Yapıştırılan fretlerde genelde bu sorun nadiren görülür ve kolayca helledilir. Eğer gitarınız düşük bir marka yada model ise kesinlikle yapıştırma ve tesviye şarttır.. İşlem sonunda tonlarının daha iyi olduğunu kendiniz de hissedersiniz.

-Fret kuyruklarının yada kuyruk dişlerinin yetersiz olması

Fretler klavyeye kuyruk (tang) adı verilen uzantısı ile tutunur, bu uzantının üzerinde tırnaklar vardır.
Kuyruk kısımının kısa olması veya kuyruk tırnaklarının yeterli olamaması durumu; fretlerin yuvalarında çıkmasına ve tellere çarpmasına sebep olur. Ayrıca kötü çakılmasına da sebep olur.

Kısacası düzgünce yapıştırmak "şart" tır.

-Fazla tremolo kullanmak

Ne alaka dimi..

Şimdi düşünün, sapa tel taktığınızda ortalama 45 kg bir yük uygularsınız ve bu yükü sap ayar çubuğu (truss rod) ile dengelersiniz. Tremolo ilse tellerin gerilimini düşürdüğünüzde ortada sadece sap çubuğunun sapa yaptığı ters gerilim kalır. Tremolo ile şiddetli dalışlar yaptığınızda sap ciddi oranda geriye gider-esner. Bu konu kafanızda kabaca canlandırın.... Geri giden saptaki fret kanalları genişler, kolu bırakınca yeniden daralır-bastırınca genişler-bırakınca daralır...bu döngü sonucunda; bir üst konudaki işlem ortaya çıkar..hemde gitar ne kadar kaliteli olursa olsun...wizard neck ler de durumlar çook daha vahim arkadaşlar..benden söylemesi..

Korunmanın bir kesin bir yolu yoktur, sadece periyodik bakımlar yapılabilir..sorun olmasa bile arada bir teknisyeninize göstermenizde fayda vardır.

-Nem ve sıcaklık

Fazla söze gerek yok..

Nem ile uzun süre temas halinde bulunan saplar şişer ve gevşer-fazla ısı farkı da aynı sonucu-etkiyi yaratır. Bunun sonucunda fretler yerlerinden çıkar-bakteriler çoğalır-teller balık gibi kokar -teller daha çabuk paslanır ve fretler; paslı teller ile çok daha hızlı erir..fretler kararır..

-Fretlerin temizlenmesinde-parlatılmasında yanlış kimyasal yada organik bileşenler kullanmak

Fret temizlemek için bilinen en kötü yöntem metal parlatıcı kullanmaktır (bkz: kaul-kavil-metilan) bunların dışında kapı kapı dolaşan amcalar pirinç unu satarlar, beyaz ve kumlu bir hissiyata sahip olan bu temizleyici (ler) fret ile klavye arasına sızar. Sızan malzeme kuruduğu zaman ilginç şekilde genleşir ve fretleri yukarı doğru kaldırır...bu arada klavyeyi de aşırı kuruturlar..

En basitinden bazı dükkanlarda gitarlar görürsünüz, klavye ağacının damarlarında beyaz beyaz tortular olur çizikler şeklinde, hatta fret diplerinde alçı gibi sıvanmış parlatıcı kalıntıları görürsünüz..hiç panik yapmayın yavaşça gitarı elinizden bırakın-oradan uzaklaşın yada bir görevliden yardım isteyin..ve ardından koşarak kaçın...o gitara vereceğiniz parayla gidin 5 arkadaşınızı yemeğer, sinamaya ardından bira içmeye görürün....daha iyi bir iş yapmış olursunuz (doğum gününüzde gitar felan alacaklarını hayal falan etmeyin hiç bişey almazlar..)

Bilin ki o gitarın kalvyesi sağlam bir tesviye yemeden ve fret değişmeden kendine gelmez..

-Klavyenin temizlenmesinde yanlış yöntem, kimyasal yada organik bileşenler kullanmak

Klavye de önerilenin dışında; kafanızdan, aktardaki size mal kakalamaya çalışan yaşlı amcadan ( güzel hikayeler anlatsa bile), akraba yada hanımlar günündeki yaşlı teyzelerden, bakkaldan,yapı marketlerdeki kolpa ürün standlarında satışan zamazingolardan ve üzerinde comolokko resmi olan kimyasalları satanlardan uzak durun..

Klavyenize (cilalı akçaağaç-maple değil ise) sadece limon yağı ( ortalama 6 ayda bir) veya bebe yağından başka birşey kesinlikle sürmeyin. Biz atolyede bazen zippo benzini yada alkol ile temizlik yaparız. Bu temizlik yöntemleri; ağaca yağ durumuna hatta ağacın kesitine göre değişiklik gösterir.sakın da evde kafanıza göre uygulamayın valla billa sorumluluk almam hacı..

Bu tip strandart olmayan temizlik ürünleri klavyeninizin aşırı nemlenmesine veya nem kaybı yaşamasına sebep olur. Bu kayıplar, klavyenin düzlüğünü bozar ve fret seviyeli değişir. geri çevrilmesi uzun ve uğraştırıcı bir dönemi içerir..ama imkansız da değildir hani ;)

-Kullanıcı veye yeterli seviyede olmayan müdahaleler

Hımm fret yükselmiş, şunu bi çakayım..kanka kültablasını versene..

vs türünden diyaloglar hep kötü sonuçlanmıştır. Fret işi gerçekten birazcık hassas ve ciddi hassas bir iştir hatta biraz da hassas olduğunu söyleyebilirim. Fretlerinizde sorun var ise, bunu youtube dan veya kitaptan okuduklarımızla çözemeyiz..kitaptan yüzme öğrenip de denizden sağ çıkana rastlanmamıştır.

Bu tip bir durumda kafanızda sorun var ise;mutlaka bir luthiere göstermelisiniz..bu işler telefonla da olmaz, luthieler; medyumluk hakkında pek deneyime sahip değillerdir..başarılı da değillerdir hani..yani telefonla bilgi alırsınız ama kesinlik konusunda kimse brşey söyleyemez.

Bu gün yaşadığım bir olay: sol teli 4. perde cızlıyor tesviye yaptırmaya geldiler..köprüde bir vida gevşemiş..sıkıp geri gönderdik..mevzu buymuş.

Şimdi, bazı arkadaşlarımız bulundukları konum yada şehir itibarı ile teknisyenlere kolayca ulaşamayabilir. Bu durumda nalaşmalaı olduğunuz kişiye detayları rahatça gösteren, mümkünse makro ile çekilmiş 1-2 fotoğraf ve sebeplerini kendinizce çözümler ile yönlendirmeden yalın bir dille anlatan 1-2 satır yazıyı mail olarak atabilirsiniz. Size deneyimleri doğrultusunda bilgi verir.

Aramaktan korkmayın..

-Farklı alaşımlarda fretleri bir arada kullanmak

Kullandığınız fretler dışında başka bir alaşımda fret kullanmak çoğunlukla düzensiz sonuçlar verir. yani gitarınızn ilk 5 freti değiştirilmez, değiştimi tamamı değişir. Hem tonal hemde işlev açısında bu böyledir.

Bazı durumlar hariç..örnek: bir barda akustik gitar çalıyorsunuz, ve sadece ilk 4-5 parde de işinizi hallediyorsunuz..ilk 4-5 perde daha güçlü alaşıma sahip bir fret ile değiştirilebilir..ama tabiiki tavsiye edilmez.

Şimdi mantıkensiz üç aşağı beş yukarı bayaa br perdede geziyorsunuz, fretler yer yer eriyor..3-4 freti değiştirdiniz..yeni takılan fretleri, diğer eski fretler ile aynı seviyeye getirmek için ciddi bir tesviye işine gireceksiniz. Bu da yapılan işlemin pek kıymetinin kalmayacağının göstergesidir.

-Tasarım hataları

Bazı gitarlar doğal olarak kötü tasarımlıdır ( jaguar ve pacifica 812v).. ee ama kötü neyapalım abi.

Sap radiusu, köprü radiusu na uymaz, fret seçimleri kötüdür, fret ile köprü eşleştirmesi kötüdür..vb durumlar..

Bu tip durumlarda köprü-sap koordinasyonunu sağlamak için tesviye gerekebilir..bazen çok çınlayan ve rahatsız eden (10. ile 18. arası) fretler kötü (fazla çın çın veya teneke) tınlayabilir. Bu durumda doğal olan tona daha yaklaşmak için fret seviyesinin düşürülmesi gerekebilir. Yüksek fret: daha az ağaç tonu-daha faza ses ve daha fazla ömür demektir. Alçak fret: daha fazla ağaç sesi daha dingin ve düşük ses ve daha kısa ömür demektir. Nadiren de olsa gitarınıza ( yeni de olsa) bu tip işlemler yapılası zorunlu olabilir..üzülmeyin ve sonuca odaklanın.

İşin özü: bir gitar satın almaya karar verdiniz..3-4 seçeneğiniz var..hatta 2 olsun.. alırken mutlaka bilenlere çalanlara danışın..arayın bir tamir ayolyesini senede ortalama kaç tane tamire geliyor öğrenin, genel problemlerini ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini danışın..İnsanlar fikirlerinin sorulmasından hoşlanır hem onların gönlünü hoş tutun hemde kendiniz rahat edin.

Ama unutmayın ki bir gitarın artıları olduğu kadar eksileri de olacaktır, bu durumda ne yaptığınız değil; neleri göze aldığınız önemlidir..sonradan ağlamayın.kimseye faydası olmaz.

Sonuç: gitarın fretşeri sadece çalmayla erimez..bu yıl içinde yüzlerce gitara fret tesviyesi yaptım ve hemen hemen sonuçtan memnun olamayan kimse yok neyseki :ö . bu tesviyelerden sadece %3-5 lik bir kısımı çalma sonucunda erime durumuydu..gerisi yukarıda saydığım diğer sebeplerden ötürüydü.

Gitar iyi baktığınızda yıllarca sizi taşır. Kötü balarsanız siz onu taşırsınız.

İş sizde bitiyor, unutmayın gitarı elinize aldığınız andan itibaren etkileşimizin başlar ve linizden bıraktıktan sonra da devam eder. Bazı ruh hastası araba sahipleri vardır (bkz:serhan) onlar gibi olmayın, ama benzini yağını ve bakımını ihmal etmeyin. Önlem önlem önlem daima daha büyük sıkıntıların önünü alır.

Görmedim,
Düşünemedim,
Bilmiyorum,
Acelem var..

Bunlar bizi bitirir uzak duralım ;)

Not: Tesviye için en geçerli durum da şudur.

Gitar gigbag ile taşınıyor..güzel..önündeki gözler ıvır zıvır ile dolduruluyor..oda iyi.

Kılıfa yaptığınız her baskı; attığınız her adımda tellerin fretlere (ciddi oranda) geniş yüzeyde baskı yapmasına sebep oluyor.

Yani siz gitarınızı gigbag ile taşırken farkında olmadan fretleri de yemiş oluyorsunuz.

Özellikle sap desteği olan (cırt cırtlı) bölüm ilk fretlerde cızlamaya yol açabliyor. Unutmayalım fretlere ne kadar gereksiz tel sürtünmesi olursa, o kadar sıkıntı yaşarız.

Sevgi ve saygılarımla

Gitarınız ve Siz..

2011-12-17T13:32:00.000-08:00

Selamlar, bu blog sayfamızda siz ve gitarınızın daha iyi iletişim kurabilmesi için gerekli bazı noktaları aydınlatmak istedik..

Sevgi ve saygılarımızla,

F. YILMAZ GİTAR ATÖLYESİ